Cristina González
El suyo era uno de los debuts más esperados de esta Paris Fashion Week, una edición marcada por el estreno de hasta nueve directores creativos. Después de una larga trayectoria de más de dos décadas en Valentino, donde comenzó diseñando accesorios hasta batutar las colecciones de la marca, Pierpaolo Piccioli ha tomado las riendas de Balenciaga con su primer desfile.
The Heartbeat es el título de la presentación que el italiano llevó a cabo este sábado en la capital francesa. “El latido del corazón es el ritmo que compartimos, el pulso que nos recuerda que somos humanos. Aun así, cada corazón late de manera diferente”, escribía el modisto en una carta al público. “Por cada latido hay un nombre, un momento, un gesto. Esta colección nace desde ese lugar de amor y conexión. Es tanto mía como de aquellos que la vivieron conmigo”.
Una declaración de intenciones que quedaba reflejada en la pasarela, pues el romano no solo ha plasmado su propia visión de la moda, sino que lo ha hecho teniendo en cuenta los orígenes de la firma que fundó Cristóbal Balenciaga y el trabajado de sus posteriores directores creativos.
Pierpaolo Piccioli siempre ha admirado al diseñador de Guetaria, y aunque confesó en entrevistas que no quería hacerle un homenaje con su nueva colección, en ella encontramos guiños inconfundibles a las siluetas holgadas que popularizó el genio de la moda a finales de los cincuenta, rompiendo con los ajustados patrones que envolvían el cuerpo de la mujer.
El italiano lo ha traducido en creaciones que se inspiran en el famoso Baby Doll de 1957: vestidos con forma de trapecio, que destacan por su abstracción total de la cintura, con volumen y libertad de movimiento. También en la silueta saco por la que criticaron al español al considerarse poco femenina hace casi siete décadas y que abría el desfile de Piccioli con un elegante modelo en color negro.
Las propuestas del nuevo creativo exploran las formas y las proporciones como antaño hizo el vasco, a través de faldas largas con frunces, tops y camisas muy cortas, chaquetas de cuero con aberturas u hombros muy marcados. Pero Piccioli no se ha olvidado de sus predecesores: hemos visto chaquetas y abrigos con forma de huevo, como los que Nicolas Ghesquière rescató de los archivos a principios de los 2000; o por supuesto las maxigafas negras de aires futuristas, sello inconfundible de Demna Gvasalia.
Todo ello con el particular toque del italiano, que parece estar dispuesto a devolver a la firma aquel equilibrio entre la innovación y la elegancia que Cristóbal Balenciaga desprendía con sus cortes precisos y puntadas milimétricas; y que los más críticos llevan años reclamando, especialmente durante el periodo de Demna Gvasalia, sin duda el más disruptivo hasta la fecha. “Gracias, Pierpaolo”, era uno de los comentarios que más se repetían en las publicaciones de redes sociales sobre el desfile tras este.
Balenciaga Primavera/Verano 2026
